Construcción desde cero, cat 330 a 1:10 en metal

Gracias tessen!

Vamos a ver si aguanta la reductora y podemos ver velocidad y par con nuestros propios ojos

Queremos verlo por que en mfa comodrils un 450 con reduccion vale 30 euros pero da poco par teórico

Y un motor que dicen que da 50 kg-cm vale mas de 100 euros. Es un 940

Con esta prueba veremos realmente un 550 con reduccion 100:1 como empuja.

Diego. El cazo cada uno le da lo que le gusta. Yo le di 12 cm de ancho por el perfil que sale en el folio. Ahora me intentare hacer un cazo de limpieza que esto engancha!!!

Impresionante ! ehorabuena habia tiempo q no pasaba por el foro ... Una pasada d maquina! . Un saludo Pako

gracias nitro hacemos lo que podemos con ilusion y alegria !!!. jajaja

por cierto, tengo que deciros que el pegamento nural de soldadura en frio aguanta hasta 30 bares en tubo de 22mm, para el piston del balancin que lo hemos reconstruido a 28mm a durado como dos baterias, osea dos horas... se ha despegado

esta tarde viene lila e intentara traer un trozo de laton o bronce de redondo de 40mm para soldarlo como dijisteis ya que en 28 mm hace mucha fuerza.

tambien montaremos el motor 550 a la reductora del rb85, a ver que pasa !!

os mantendremos informados

bueno, pues tenemos que deciros que fue un exito, conseguimos adaptar un motor 550 a una reduccion 200:1 del rb35 y la verdad es que no tiene nada que ver, montamos un solo motor en la oruga derecha, y tendria como 5 veces mas fuerza que los dos pobres rb35 200:1 trabajando en paralelo, eso por no decir que tambien tendria como 5 veces mas velocidad, de hecho derrapaba como si estubiera haciendo un rally !!!

eso si, 5 segundos solo hasta que se paso de rosca el prisionero que sujeta el piñon de ataque al eje de la reductora.....

por lo que nos hemos puesto en contacto con el fabricante mfacomodrills, para ver que motor nos recomienda, si el normal o el LN ( low noise ), que entendemos que es bajo ruido, en vez de a 15000 rpm, funciona a 6000 rpm, con 5 polos en vez de tres, y tiene 1700 gramos de par en vez de 1000 que tiene el normal.

es lo unico que no tenemos claro, pero vemos que con un 540 por oruga la maquina de 33 kilos va a ir sobrada

( lastima no haber hecho caso a arr en su momento )

tambien hemos visto que ahora si que hay que poner muelles en el tensor por que si pilla una piedra que no pueda aplastar, se puede partir cualquier cosa !!!

era de noche ya en la tierra cuando hicimos la prueba y no pudimos hacer fotos ni videos, es una lastima
ahi van un par de fotos de la maquina con la vieja oruga, ahora haremos unas nuevas con cuadradillo de 40 x 40 en vez de 60 x 40 para que quede mas equilibrada y los rodillos y los piñones esten a nivel.....

seguimos !!!



https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-20_184950.jpg

https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-20_185009.jpg

Bien , conclusiones , el motor que el amigo ARR va a montar en su cat 330 va bien ,es un 540 con las reductoras epicicloidales ( o algo asi ) es ese el motor del que hablais , yo voy a pedir dos para la mia por que encontré la manera de ponerlos , pero en la página que dijo ARR , ahóra mismo están agotados y ponen como fecha de reposición 24 -01- 14.

nosotros vamos a comprar tambien un 540 pero en la pagina del fabricante mfacomodrills

por si quieres ver cuales son son el 942, pero no sabemos si el normal o el 942ln, que es de 5 polos, va a solo 6000 rpm, hace menos ruido y tiene mas par.

no te aseguramos que te vaya bien ya que es una prueba a suerte o verdad como casi en todo lo que hemos hecho.jajaja, igual va que igual no va bien.

por un lado queremos poner el 942 LN para tener menos ruido y menos consumo, pero luego resulta que el que necesitamo es el normal que va a 15000 rpm, hace mas ruido y gasta mas, pero necesitamos esa fuerza extra

el 942ln iria con reduccion 100:1 mas o menos, y el 942 normal a 264:1, para que a la salida de la reductora en cualquier caso tengamos sobre 50 rpm.

hemos escrito un correo a ver cual nos recomiendan, ya que en la tabla pone que los dos dan 12000 gr/cm ( 12 kg/cm) sobre las 50 rpm en salida de reductora, y eso n puede ser.... por la fuerza que hemos visto en la prueba hasta que ha petado el prisionero, si los rb35 200:1 tienen 18 kg/cm, este podria alcanzar los 100 kilos, fue bestial como derrapaba y lanzaba la tierra para atras !!!

aqui el avance de hoy:
como la tapa delantera se despego de la presion, he podido hacerme con un trozo de redondo macizo de bronce de 40mm, gracias al amigo lila que lo pudo rescatar del tornero, ahora esta soldado y para siempre ya, o eso esperamos, ahi van un par de fotos !!!


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https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-21_203845.jpg

mientras llegan los nuevos motores lo siguiente va a ser cambiar el brazo de aluminio por el de hierro otra vez ya que tiene mucha torsion y al intentar arrastrar lateralmente tierra o apoyar el brazo para hacer un giro en redondo se retuerce demasiado

si alguien intenta hacerlo con aluminio, que no caiga en el mismo error y use 2mm, ya que verticalmente me subo encima y ni se inmuta, y horizontalmente tambien, pero en diagonal flexa mucho, por que los planos vertical y horizontal dejan de trabajar correctamente y se dobla el brazo.

si usais 2mm, hay que poner por dentro mucho refuerzo, al menos se deberia hacer con 3mm, y algun refuerzo, o quiza con 4mm ya sin refuerzos, simplemente atornillada...

el balancin lo mantengo en aluminio de momento a ver....por que al ser mas corto no flexa y quito mucho peso e inercia lejos del centro..

seguimos !!!!!

felices fiestas amigos

Felices fiestas !!!!!

Igualmente a todos!!!!

Cita:

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Iniciado por LILA6

Igualmente a todos!!!!

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Você é Brasileiro?

Feliz Navidad amigos españoles

Igualmente a todos

Cita:

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Iniciado por Edson Fernandes

Você é Brasileiro?

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?????
Yo brasileño??
No colega soy mas de Español que la tortilla!!! jajaja

Y yo mas español que la paella!!

Felices fiestas a todos!!

bueno, pues ya tengo el brazo de hierro vuelto a montar, los pistones pintados y los recortes de catalogos pegados con "loctite" para darle mas realismo, a ver que os parece....

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tambien os pongo una foto de la primera prueba con una articulacion de la cardan, tengo que recomendaros que no pongais una, si no las dos, ya que con una no es suficiente, tiene que estar completamente encarada la bomba con el motor si no va dando golpes, ahora he puesto las dos articulaciones y se acabaron las vibraciones.

a ver si le puedo hacer una foto del montaje con las dos articulaciones y os la subo...

https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-28_202543.jpg

con esto, una bisagra para levantar el capo al sacar y poner la bateria asi no tengo que estar dejandolo en el suelo, doy por terminada la parte de arriba de la maquina.

ahora estamos esperando unos 942d de mfacomodrills para las orugas, una vez lleguen, los montemos y probemos, solo quedara desmontar las orugas, pintarlas, y se acabo !!!!

seguimos !!!!!

Vaya esto esta ya casi, una pregunta, cuanto te dura la batería?

Un saludo.

buena pregunta,
la bateria es de 12 ah ( 12 amperios hora ), que significa que tiene una capacidad para suministrar 12 amperios durante una hora, ( nueva claro ).

y como la media entre trabajando a tope 20 amperios y en reposo 1 amperio se acerca a los 12 amperios, efectivamente dura una hora.

a la hora se produce un bajon notable de energia y el voltimetro baja de 10-10,50 a 8-9 de golpe.

seguimos !!!

La batería es de iones o de litio? tienen desgaste con repetidas cargas?

Soy curiosete, jejeje.

Gracias.


Un saludo.

de iones de litio creo que es la misma, y las lipos son de polimero de litio, que es como un sucedaneo, no me lo he estudiado muy bien, las que usamos para radio control son lipos ( polimero de litio )

yo uso en la cat una bateria de gel de plomo acido de 12 amperios hora, a 12 voltios

y sobre las cargas, pues no se ahora mismo lo que pierde con el tiempo, pero todas las baterias tienen unos ciclos de carga, en cualquier caso seran cientos. creo que las lipos tienen sobre 1000 ciclos, aunque esta tenga la mitad al ser de gel, vale 30 euros y 12 ah en lipos son dos de 6ah, a 60 euros la unidad, sale mas rentable.

de momento no ha perdido nada y debo llevar unas 20 cargas

;)

Pues muy bien, muchas gracias por la información.

Un saludo.

A, se me olvidaba, no se si lo sabias pero este tema es el mas visto del foro, con 75.512 visitas en este momento, dicen que el camino se demuestra andando y tu lo estas haciendo, de saber lo justo de rc de maquinas a convertirte en un autentico experto, no me olvido por supuesto de LILA, que otro que tanto monta monta tanto, jejeje, a si que daros la enhorabuena y las gracias por lo que estáis haciendo en el foro y para el foro.

Un abrazo.

Estava pensando, y si usaramos para unir la bomba un trozo de aluminio o hierro de 10 mn de diametro al que en el torno le iciesems un agujero d 6mm pasante justo en el centro, asi tendriamos por donde meter el eje de la bomba jung que es de 6mm y al otro extremo lo repasamos el agujero a 8mm para el eje del motor? Para fijar los ejes a la pieza de union entre moter i bomba podriamos usar pasadores o tornill i tuerca de M3, solo tendriamos que taladrar los ejes i la pieza para poner los pasadores.
Creo que asi tendriamos una aileacion perfecta porque los aguijeros se arian en el torno.
Tendriamos que unir el motor con la bomba i adaptarle un soporte como bancada

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liebher, no hay de que hombre, faltaria mas !!!!, y lo que aprendemos nosotros?

nosotros disfrutamos, maquinando, probando, pegandonos tortas, y explicadolo todo para que no les pase lo mismo a los demas !!!

por muchos años !!!!

dibarsa, tienes que tener mucha suerte para que te funcione, ya que esa union rigida no permite ningun error a la hora de ajustar motor y bomba, no te puedes ir ni un grado de desviacion, y ni una decima en horizontal ni vertical, ya que de lo contrario de ira a golpes, esa idea seria buena si usaramos motores de menos potencia, y en vez de una barra calibrada rigida de hierro o aluminio, usaramos manguera no rigida negra reforzada, ya que flexa y absorve torsionando la falta de esactitud en el posicionamiento del motor y la bomba !!!!

desde que he puesto la cardan con sus dos articulaciones, se acabaron las vibraciones, entre eso y que he taladrado el lateral con muchos agujeritos cuando activo el sonido casi no se oye la bomba, solo al acelerar mucho el silbido del motor a altas velocidades, en fin, hasta ahora el mejor metodo que hemos encontrado...

ahi van unas fotos de los avances, cardan con doble articulacion, tapa abisagrada para no tener que estar dejandola todo el tiempo en el suelo, o cuando la maquina salta evitar que se salga del sitio......

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con esto si que dejo la parte superior terminada a la espera que lleguen los nuevos motores de mfacomdrills, que suponemos que estaran de vacaciones, ya que ni han cobrado en la tarjeta el importe, ni han respondido a los emails y suponemos que no han enviado nada !!

seguimos !!!

por cierto de cuanto es el eje de tu motor y de tu bomba? supongo que 8mm el del motor y 6mm el de la bomba, como has hecho para adaptar el cardan a esa diferencia de diametros?
yo me cogi un cargan para eje de 6mm y rectifique un lado a 8mm

el eje del motor es de 7,90 o 7,95; es una medida rara, pone 8 en la ficha tecnica de hobbyking pero no llega a 8, taladrando con la broca de 7,5 no cabe, y taladrando a 8 tiene juego. igual comprando una broca de 7,75 y metiendolo a ostia fina con la maza de teflon o calentando iria bien. ( intente desmontarlo para poner el eje en el torno pero la tapa trasera del motor esta pegada al eje, y si le das con la maza y un pasador para sacarlo hay mucho riesgo de romper la carcasa llena de imanes.

tambien probe a ponero en marcha y darle con la lija, pero vamos, no lo baje ni una decima, es un eje endurecido, cementado o lo que sea.

por eso ves un casquillo de aluminio en la parte del motor el cual taladre a 8mm y le puse dos prisioneros, un por cada lado para intentar centrar lo maximo posible, y ademas se pueden ver restos de pegamento nural 41 creo ( metales ), ya que como tiene poca pared para hacer la rosca el casquillo y es aluminio, y ya patino un par de veces en las pruebas decidi pegarlo tambien, total si un dia si averia el motor, pues no me dara miedo meter el soplete para despegarlo y cambiar el motor. en el otro extremo del casquillo del motor simplente rebaje con el torno al diametro de la cardan que son 5mm.

sobre la bomba tambien es medida rara, 6,35 mm la parte circular y 5 y algo los rebajes planos que lleva, como la cardan es de 5, pues taladre la cardan a 5,5 y conecte la cardan que como tambien lleva dos tornillos prisioneros te deja ajustar bastante y centrar la cardan en el eje longitudinal del motor-bomba

por mucho que me esforce centrandola haciendola girar con la mano ya se veia un poco de cabeceo, pero al tener las dos articulaciones absorben sin problemas tanto el cabeceo del casquillo del motor como el apriete en la bomba.

y cuando la pones en marcha ves oscilar la cardan pero no vibra nada en absoluto, ayer gaste media bateria ( media hora ) en el garaje ya que era de noche, y no se movio ni se solto nada nada, creo que funcionara muy bien.

para cualquier duda aqui estamos.....

por cierto dabarsa, no habia visto la foto, o lo has editado o algo...

sobre unir la bomba-motor con un invento rigido, primero el redondo no puede ser de 10, por que en el lado del motor taladras a 8mm, osea te quedaria una pared en el redondo de 1mm de espesor, demasiado fina para hacer una rosca y poner prisionero, y como ya comente antes no creo que puedas taladrar el eje para poner pasador, yo le acerque la broca y se partia de risa, ni lo marque !!!!

por otro lado aunque lo hagas con el torno, no creo que tengas cuchilla de interior lo suficientemente pequeña para hacer un interior de 7,90 ( al menos en mi caso), no se si tu motor es de 8, me temo que no, por que como comentas que la bomba es de 6mm no has medido con la suficiente precision, al menos la que tenemos nosotros la ipz-hr7 hace 6,35, por mucho que taladres centrado con el torno con broca como no va a entrar a presion, se te va a ir unas decimas y el conjunto va a trabajar mal, a tirones.

para hacer la union rigida, minimo tienes que taladrar a 7,75 y si entra a presion y calentando bien, y sobre la bomba tendrias que hacer lo mismo, pero a 6,30 para que tambien entrara a presion, y aun asi me temo que no iria fino.

seria mas practico buscar una manguera de combustible reforzada y usarla de eje no rigido para absorver las torsiones.

en la primera prueba yo intente centrar en la bomba con los dos pasadores enfrentados con el comparador y no me fue posible conseguir algo decente, al arrancar la bomba se veya hasta borrosa del tembleque que llevaba. jajajaja..

Jaja, bueno volvere a medir todo pero si no recuerdo mal me dio 8mm justos en el eje dl motor i 6 la bomba, el taladrar la pieza se tendria que acer con broca, se que no cabe una cuchiya de interior, estudie para ser tornero jeje
Buen mirare d medirlo todo d nuevo i vere que ago
Gracias

jajaja, igual tu motor es de 8 justos, no se prueba a taladrar algo a 8 y mira si pasa, si es de 8 no deberia entrar si no es a golpes y no bailando como me pasa a mi
estudialo pero te recomiendo union flexible y sin problemas, ahora mismo hemos gastado una bateria con lila y ningun problema ni de ruidos, vibraciones ni tirones. fino fino con cardan....

ahora poca tierra hemos movido por que estaba medio helada y entre eso y que esta preta, hay que moverla todo rato con el ripper si no el cazo ni cosquillas. jeje

saludos cordiales desde Chile, me he visto todo el post y quede muy entusiasmado de comenzar mi proyecto, por lo que vi tengo que abrir un nuevo post. lo haré, por otro lado ademas de felicitar a los creadores de este proyecto por su ingenio, dedicación y sobretodo por la entrega de sus conocimientos y experiencias...

estimados tengo una consulta tendrá las medidas de los pistones hyd y el tema de la perneria, si es posible me pueda pasar las medidas. Para así poder comprar los materiales y comenzar con la construcción de estos. muchas gracias y éxito a todos este nuevo año.

muchas gracias.
puedes abrir un post con tus dudas, avances, etc...

las medidas de los pistones las tienes en el plano, lo imprimes a escala y vas midiendo tanto el largo como el diametro.

son tubos de 22mm brazo y cazo y de 28mm balancin, ( yo he sobredimensionado el balancin a 28mm por que 22mm no tiene suficiente fuerza para cargar en tierra dura), ya que la tierra no la podemos poner a escala, a no ser que usemos arena que no es nuestro caso

los pasadores son todos de 6mm de hierro.

el diametro de los vastagos es 10 mm hierro.

los casquillos cada uno los hace a su manera, yo use redondo de 18mm con el taladro a 10mm, para poner casquillos de bronce de 10 exterior, 6 interior y orejeta para que no se meta para adentro.

y de largo segun la escala que uses, cuando lo imprimas midelo en el copia impresa, mides el cilindro cerrado y te dara el largo

para cualquier duda aqui estamos!!!

Me ha quedado todo clarisimo, pero tengo una pregunta. Los planos de lo que usted me habla de donde los saco??
Gracias...

pues ahi me has pillado, yo se los pedi a un administrador a liebheer, por lo que en alguna sala de planos te saldran, has mirado en la sala PLANOS R/C ?, deberian andar por ahi....

si no estan hay un post en esa sala que es para pedir planos, los pides ahi y te los facilitaran

animo !!!

gracias por la orientación, miraré las salas...

pacokiller, que tipo de perneria ha utilizado me refiero a los pequeños? tendrá las medidas, y las medidas de los machones para hacer los hilos de estos? y donde los consigue?
disculpa por tantas preguntas pero es que estoy ansioso de comenzar jajaja gracias.

tranquilo, yo tambien estaba asi de ansioso cuando empezaba y me hubiera gustado que me hubieran orientado desde cero y asi no nos hubieramos pegado tantas tortas, economicamente hablando.jajajaja

pues no se a que pernos te refieres, se me ocurren a las roscas que sujetan el casquillo al vastago?

por la parte del vastago digamos, en el propio vastago he practicado un taladro a 4,5mm y he hecho una rosca metrica 5, y en el casquillo lo mismo, y he unido los dos con un trozo de varilla roscada de metrica 5

y por la parte de atras el vastago va unido del mismo modo al tapo que aloja torica, es decir, con un taladro a 4,5mm y roscado a metrica 5, un agujero en el tapon de 5mm y un tornillo cabeza allen uniendo las dos piezas.


si te refieres a la parte trasera del piston, simplemente es un casquillo de aluminio pegado al tubo de cobre que en la parte trasera tiene un agujero de 6mm para que lo atraviese el pasador de 6mm

y por la parte delantera es mas complicado por que lo he hecho desmontable para cambiar las dos toricas facilmente, sin tener que despegar ni desoldar nada.

ahi va un manguito exterior de bronce con un taladro para que el tubo entre por dentro, soldados los dos con estaño ( en 28mm a 25 bares pegado con pegamento nural tambien llamado soldadura en frio se depegaba, por eso cambiamos a bronce y soldamos )

tambien hay que decir que no estamos seguros si es bronce o laton, pero nos tenemos que se pueden soldar los dos materiales con estaño.

bien, pues a ese manguito se le practican 6 taladros de 2,5mm y se hacen roscas a m3

justo delante de ese manguito va una tapa al diametro exterior del manguito con 6 agujeros de 3mm para poderla unir a presion al manguito antes nombrado.

entre esta tapa y el manguito va una junta plana de fontaneria de 1"" para hacer la union estanca, y por la parte delantera de esta tapa va una ranura donde asienta la torica que esta en contacto con el vastago y hace tambien la impermeabilidad.

y mas adelante y por ultimo va la ultima tapa que tiene otro 6 taladros a 3mm para pasar los tornillos y roscar a la tapa intermedia, esta ultima tapa ademas de los 6 taladros a m3, solo tiene en el centro un taladro de 10mm, que es por donde pasa el vastago y ella misma aprieta contra la torica que esta alojada en la tapa intermedia.

de este modo si un dia pierde la junta que ajusta el vastago, simplemente con quitar la primera tapa se puede sustituir la junta, incluso sin vaciar el piston.

y si pierde la junta del interior, hay que quitar esta primera tapa, luego la torica, luego la tapa intermedia, luego la junta plana, y entonces ya se puede retirar el vastago entero con la otra torica en la parte trasera del vastago..

se cambia la junta y se vuelve a montar todo

sin pegar, soldar, ni huntar con sellante ni nada, simplemente atornillando tornillos.

no se si te he liado mas, en cualquier caso en mi post tienes fotos dime cual no entiendes y explicate mejor sobre que es lo que necesitas saber y te intento hacer un dibujo explicandotelo mejor.

ah, y por cierto, los chismes para hacer las roscas los compro en la ferreteria.

no se donde vives tu, pero en las ferreterias los tienen, y se llaman machos de roscar, y los hay de maquina o de mano

te recomiendo los de maquina

los de mano a parte de tener que darle a mano, tienen 3 machos, que has de pasar uno detras de otro para ir conformando la rosca. ( tambien los hay de uno, pero van bastante mal, compre unos en ebay y los tire )

y dentro de los de maquina los hay rectos, o helicoidales. ( suelen ser uno solo )

los helicoidales son mas faciles de romper, pero sirven para agujeros ciegos, osea que no salen por el otro lado

yo uso rectos que parecen mas robustos y me van bien, parece que duran mas sin partirse., siempre claro que vayas con cuidado, y le des un poco para adelante y cuando se empieza a poner duro le das para atras para que quite la viruta, y otra vez para adelante.... ( hay que joderse lo que aprende uno haciendose una maquina ). jajajaja


si no encuentras ferreterias donde vivas, en ebay tienes, o si buscas en google, encuentras muchos, no compres los mas baratos por que te haran un par de roscas y los tendras que tirar

un macho de maquina m3 vale unos 12 euros, para que te hagas una idea.
y si no te lo cargas puedes roscar 100 de agujeros

en fin, me pongo a escribir y no paro viendo todo lo que he aprendido haciendo la maquina

yo sabia que los machos hacian roscas, pero ni sabia que era el paso de una rosca, ni a que diametro taladrar para pasar un macho ni nada de nada, y ahora me voy defendiendo..

( truco por si alguien le sirve: para roscar m3 y m4 que los machos son muy fragiles y se rompen con facilidad, ademas de usar aceite de roscar taladro siempre a un poco mas de diametro para que el macho entre mas fino, es decir, para m3, que el paso es 0.50, no taladro a 2,5mm, si el material es muy grueso, o es hierro, taladro a 2,7mm, desde que uso ese truco no he roto ninguno mas, y no parece que queden flojos los tornillos o que se vayan a pasar las roscas )

animo !!

se te agradece muchísimo pacokiller, por tu tiempo y por lo de escribir no te preocupes que por mas que escribas mas aprendemos todos ajaja
creo que empezare por hacer las orugas, por el tema de los pernos sí son los métricos los cuales te consultaba, en realidad en mi localidad no venden tan pequeños solo una tienda de electrónica, pero cuestan mucho.
creo que tendré que buscar en otra región o encargarlos por san google
apenas empiece con los primeros avances sacare fotos para ir documentando el progreso, y una vez mas gracias espero no molestar con tantas preguntas jajaj bueno éxito...

tranquilo, no molestas, ya te dije que yo hubiera agradecido mucha informacion, hubo gente que nos explico por aqui lo que sabia y lo agradecemos mucho.
pero nadie habia probado algo a esta escala o no estaban disponibles y compramos dos bombas, dos repartidores, dos motores, hasta que fuimos acertando con los materiales que nos servian.

si no tienes macho metrica, lo mejor es que vayas a google
ademas como pesan poco no creo que pagues mucho de portes

en ebay hemos ido comprando cosas.

sobre machos, intenta no comprar los fabricados en italia, no valen ni para roscar patatas. jajaja

compramos unos que venian de italia y luego tuvimos que comprar otro juego que venia de inglaterra, y esos si que van bien.

para cualquier cosa aqui estamos.

como sacaste la parte del brazo que oculta cabina?

a ojo

abri la foto con el photoshop y copie el extremo que se ve, lo reduci un poco de tamaño, le di la vuelta y lo puse donde creia que iria
y sobre eso construi todo, el soporte en la base y el anclaje del brazo, tienes la foto en la primera pagina del post.

quiza en la realidad va la union justo en el centro de la maquina, pero a ni no me iba bien ya que ahi esta el eje que une las orugas y la base y los cables que bajan la corriente para abajo, entonces lo puse mas adelantado para que no me estorbara, y menos mal por que si no hubiera tenido muchos problemas con el cableado que baja abajo y con los tornilos de sujeccion de eje en la base, ahora esta delante el soporte y detras el anclaje de base/oruga, detras el repartidor, detras el motor-bomba y detras la bateria. me gusta asi, queda muy limpio, bueno, por aqui tienes algunas fotos...

pacokiller, consulta los pistones del brazo y del cazo son de 12 o de 15mm ?